この前渋滞にはまって冷却水が沸騰した。

いままでそんな事はなかった（その前にエンジンの調子がおか しくなってた）ので、これはキャップが劣化して圧力が弱くな って沸点が下がっている（妙に説明的ですが）のかも知れない と思って圧力が高いやつを購入。

純正でも良かったのだけど、ちょっといいやつにしようと思っ た次第。ただし、あまり圧力が強いキャップを使うとホースの つなぎ目とかが圧力に耐えられなくなって水が漏れるらしいの で注意。

googleで調査したところ、隼では↓の圧力が高い方(1.3kgf/cm) で使っている人が多かったのでそれを購入。

http://www.g-t.co.jp/parts/P_230.htm

規格化されている製品らしく結果として問題なくついた。 （トミンサーキットでの耐久レースでも平気だった）

ホースも5年くらい前に交換したきりなのと、

http://www.gotouda.org/diary/2001/08/01/

スズキ特有の(?)h字型の取り回しが気に入らなくて(kikkawaさ んは特注してた気がする)それを解消する製品が出ていたので 購入。

http://www.g-t.co.jp/parts/P_244.php

んで、その交換。

フェ ンダーやスクリーンは外した方が作業はやりやすい

ボルトの類は車体に固定した状態でちょっと緩めたほうがいい です。そうしないと、部品単体にしたときに力が入れられなく てボルトが緩められないから。

どうせホースを外すとフリュードが抜けるので、キャリパーも 外してピストンを掃除する事に。

外し て中性洗剤と歯ブラシでごしごし

ピストンは何かコーティングしてあるのか、動きはいたってス ムーズ。グースの場合は固くて抜けない事が多くて苦労するの に。

錆びも何もなかったので布で磨いただけ。ペーパーやコンパウ ンドで磨いてもいいんだけど、コーティングしているっぽいの で使わなかった。

外し たピストン。アルミなので軽い。

キャリパーを乾燥させてから、ピストンを組みなおして、（メ タルラバーというグリスというかケミカルを使うとスポンスポ ン入ります）取り付け。

シールはダストシールが何本かねじれていたのだけど、いった ん外して手で直してそのまままた組みました。今度機会があっ たら交換しよう。

ホースは合流部分のネジが逆ネジになっていて、締め付けても ねじれにくいようになっていた。忘れないように、合流部分に ガンダムマーカー（模型店で見つけた塗料で書けるペン。金属 にも文字が書けるので重宝している。googleで検索してみてく ださい）で「逆ネジ」と書いておく。

全体的に仮組みをしてから最後にきゅっと締める。あまり締め るとアルミの場合はバンジョーボルトが割れるので注意。

エア抜きは20分くらいで終わった。他の人はどうするか知らな いけど、僕の場合はキャリパー側から吸出し作戦。

何年も前から↓の自作工具を使ってキャリパーから抜きながら 、ブレーキのマスターからフリュードを足していく。これなら 一人でも素早くできます。

http://www.gotouda.org/diary/2002/12/01/

一通りフリュードがいきわたったら、マスター（ブレンボラジ ポンなので上に抜くところがある）からエア抜き。これで大抵 は手ごたえが出てくる。

手ごたえが出てきたら、あとはニギニギしながらエア抜き。

それと最近教えてもらったのだけど、ブレーキを握った状態で ゴムかなんかで縛り付けて1,2時間おいとくとだいぶタッチが よくなります。

こんな感じの取り付けです。

全体的にタイトな感じなので、フォークが伸びたときにホース が伸びきってしまわないようにタイラップとチューブを使って フローティング状態で固定しています。（写真を撮ってなかっ た、すいません。後日、別のところですが写真とりました。）

なんとかハガーも取り付け。

http://www.gotouda.org/diary/2006/06/23/

タイヤにも接触していません。

ただ取り付けにはドリルで穴を開ける程度の加工がちょっと必 要です。

あとそれとタイラップを使ってしまいました。 すいません。そのうちちゃんとします。

昔も らった「何かに役に立つのでは？」的部品。捨てなくて良かっ た

カウルはドリルで荒々しく削ってしかも綺麗に整えたりもして いませんが、どうせもうそれ以外のところも十分にボロボロな のでどうだっていいです。

メンテナンススタンドを一人で立てる

J-TRIPのショートタイプというのを使っているのですが、意外 と「一人でできるの？」という質問を受ける、、うそ受けない けど見かけるので書いてみます。

僕が使っているのはフックタイプのやつです。

まず、傾いた上体で両方のフックにしっかり引っ掛けます。 （この状態でしっかりと確認すること）

次にスタンドを下に押し付けるようにしながら、車体を手で起 こします。まずは車体を直立させてから、それから車体を支え る力を、手で支える力から、スタンドで支える力に緩やかに移 していく感じです。

写真では右手でリアのフレームを持っていますが、実際にはこ こはカウルがあるので、左手でカウル横のとって（隼乗りなら わかりますよね）を持って車体を起こしてから、右手（もしく は足）でスタンドを下げて支えます。

車体が起きてしまえば、スタンドを掛けなくても、スタンドを 下方向に押し付けている限りは車体から手を離してもバイクは 直立するはず。(実際にそうするのではなくて、そういう力が働くという説明)

そうしてからおもむろにスタンドを手で下げるか、足で踏めば ＯＫ。降ろすときも、左手で車体を支えて、まず直立状態にし てからスタンドから降ろして、そーっとサイドスタンド側に倒 せばＯＫ。

この状態だと右手で車体が支えられているので左手は離しても大丈夫。

はい終了。

ニュアンスがうまく伝わったかなー。

しかし、今日は暑かった…。熱中症になりそうでしたよ。。

[2006hayabusa_m]