バルブをドリルにくわえて磨いています。
まあこのあたりはgoogleで検索してみると大量に情報が出てくると思うので、 省略です。
調子にのって裏側にもどりりです。魂を込めます。燃焼室はまた毒液だらけ にしています。
カムはきれいなもの、、と思っていたらカム山の側面に傷があります。
こっちの方がもっとわかるかな。
えー、なんだろこれ…。まあいいや。
中古車のカムや、ヤフオクで買ったカムがほんとにヨシムラのカムか どうか調べたい、というのをたまに見かけるんですが、僕のはヨシムラっていう 刻印が入っていました。
とくにこだわりもなくなんとなく買ったスーパーゾイルのグリスを オイルで溶いてあちこちに使います。
雨が降っていて外で作業出来なかったので、その分上面のドリリをさらに 深くして、数も増やしました。気持ち悪くてすいません。
あと、バルブのすり合わせとかいうあこがれの作業をやってみたかったのですが、 タコ棒とバルブコンパウンドと光明丹を買ってなかった(店が休みだった) のでやりませんでした。バルブのあたり面やバルブシートのあたり面には 触っていないので多分やらなくても良いはず。たぶんね。次回はやってみたいです。
ヘッドはサンエスKの溶液と歯ブラシでゴシゴシしたらこのとおり。 これは使えますぜ!
kamoさんのところのピロボールキット。 この前はバタバタと 作業してしまったので、今回じっくりと。
組んだ状態のままリアのタイヤとフレームにジャッキを噛ませてピロボールキットから力を抜いてやってから、ピロボールを左右に捻じってみる。このとき、 捻じり具合の抵抗が同じになるように左右の長さを揃える。
そして一旦外してからゾイルのグリスを塗り込んで長さ調整ねじを固定して再び組む。この時はスッと組み付けることができる。 そして、適正トルクの下限で締めこんで、カラーが中央にくるように(カラーが はみ出すのは仕様です)調整してジャッキを外す。(ジャッキを外せばカラーは左右には簡単には動かなくなる)
あー、なんかスッキリ!
スイングアーム上についていた錆びはは簡単に磨いてスプレーで塗装したけど、 裏側を見てみるとこのとおり。完全に外して再塗装するか、アルミのスイングアーム が欲しい。
ヘッドを載せました。下ろすときの逆の手順。これも力任せにするところは 一切無いです。エンジンを傾けたり戻したりしながらやればボルトも全部 スムーズに入るはず。
注:何度も言いますが、以下は僕の想像を元に書いた文章です。カムは ミスった場合エンジンを壊す恐れがあるので、疑って掛かって下さい。
クランクを回して上死点を出してからカムを載せます。マニュアルには 圧縮上死点とも排気上死点とも書いていません。確か。
結論からいうとどっちでもいいっぽいです。ちなみに僕は圧縮上死点に合わせます。 それはカムヘッドカバーを被せやすいからです。 (圧縮上死点→バルブが閉じている→ロッカーアームがフリー)
そしてピストンの上死点がそのどちらの状態にあるのかは、 カムによって決定されるので、とにかく上死点を出した後にカムを、 カム山が下になる方向(さっきの逆ですが、 ロッカーアームに力がかからない→バルブが完全に閉じている→圧縮上死点)に、 カムシャフト横のケガキ線(写真にもありますが、ヨシムラの線は ノーマルに比べて薄いので注意)を合わせればOKです。
というわけで、カム山を上に組めば排気上死点で、下に組めば圧縮上死点に なるっぽい、って事はプラグは排気の時圧縮の時も無関係に点火してるんでしょうね。多分。これって常識なのかな。
カム山が下を向いた状態。圧縮上死点です。
こんな感じにカムスプロケを右側に落とすとカムチェーンに余裕が出ます。 ピストンの上死点がでたときに、カムのケガキ線が水平にならないときには こうやってずらしてチェーンに余裕を持たせたあとに、 チェーンとカムスプロケをずらす事が出来ます。
この前入れ忘れたノックピン(笑)ちゃんと入れました。ヘッドカバーの ノックピンでした。二つ必要なところを一つしか入れてませんでした。
芸術的(笑)な液体ガスケットの塗り方。
タペットクリアランスの調整、、、は必要ありませんでした。ヨシムラST2カムの 場合、IN EXともに0.20です。
カバーが汚いので
なんとなく磨いてみました。
サイドスタンドの重さは950gでした。外そうかなあ…。でも便利だしなあ。
チェーンは綺麗になりました。ここで時間切れ終了。